为什么只写Parfum已经不再够用

多年来,"Parfum"是一种礼貌的说法,意思是"相信我们,它闻起来不错,别问里面是什么"。一行字就涵盖了数十种香精成分,而这之所以被允许,是因为香精配方一直被当作商业机密对待。这个时代在加拿大正按一个具体的时间表走向终结,值得理解的是这一转变为什么会发生,而不仅仅是它发生了。

Parfum一直在掩盖的问题

一种香精油或香精化合物可能合理地含有数十种独立的化学成分。其中一些成分,包括一些完全天然存在于精油中的成分,已知会在相当一部分人身上引发过敏性皮肤反应。柠檬烯(Limonene)、芳樟醇(Linalool)、香茅醇(Citronellol)、香叶醇(Geraniol)、丁香酚(Eugenol)和香豆素(Coumarin)都是常见的例子,它们频繁出现在柑橘类精油、薰衣草、玫瑰型香精、丁香类香气等等之中。

问题在于,"Parfum"作为一个单一的总括词,让本身已知对某些成分敏感的消费者根本无法查证自己会过敏的具体成分是否真的存在。一个对芳樟醇过敏的人,看着一份成分清单,却无法判断眼前这瓶薰衣草香型的乳液是否含有它,因为它被埋在一个不透明的单词里。

具体正在发生什么变化

加拿大正在向化妆品申报表和产品标签上的逐项过敏原披露过渡,分两个阶段实施:

• 第一批清单(最初、范围较窄的香精过敏原清单)自2026年4月12日起强制执行。
• 第二批清单(与国际清单接轨的扩展清单)自2026年8月1日起强制执行。

一旦适用清单上的某种物质在成品中的含量超过披露阈值,就需要单独具名列出,无论是在CNF上还是在标签上,而不能悄悄归入笼统的"Parfum"条目。

触发披露的阈值

触发条件并不取决于你添加了多少香精油,而是取决于该特定致敏成分在成品中的浓度:

产品类型	披露阈值
驻留型	超过0.001%(10 ppm)
洗去型	超过0.01%(100 ppm)

这些数字都很低。一种香精油不需要占配方很大的百分比,其中的单一过敏原就可能超过阈值,在驻留型产品中尤其如此,因为门槛比洗去型低十倍。

为什么这会让天然配方师措手不及

很多制造商以为这只是合成香精的问题,认为使用精油就能规避这个问题。事实并非如此。精油恰恰常常就是这些过敏原最初的来源。薰衣草精油天然含有芳樟醇。柑橘类精油是柠檬烯的常见来源。丁香精油含有丁香酚。如果你"无添加、纯天然"的定位建立在精油而非合成香精化合物之上,你仍然可能带有需要披露的过敏原,而你需要供应商的文件来说明具体成分的实际百分比,而不只是标签上一句"100%纯精油"。

现在你需要从供应商那里获取什么

1. 向任何香精或精油供应商索取产品的完整过敏原拆解,而不只是一份笼统的合规声明。
2. 获取每种可披露过敏原在香精或精油本身中的百分比。
3. 用这个百分比乘以你在成品配方中的使用量,和你对任何供应商复配物所做的计算方法一样。
4. 将每个结果对照适用于你产品的驻留型或洗去型阈值进行比较。

如果供应商无法或不愿提供这种拆解,这值得被当作一个真正的缺口来对待,而不是走个形式,因为无论你是自己填补这份数据,还是依赖某个工具来完成,你都需要这些数据。

提前应对截止日期

如果你现在正在配制带香型的产品,无论它会在这些日期之前还是之后上市,都值得提前把过敏原的计算做好,而不是等到第一批清单强制执行时才手忙脚乱。事后重新配制香精用量,或者在产品上市后才发现需要修改申报以加入逐项过敏原,都比第一次就把拆解做对要费事得多。

Cosmetic Comply在筛查你的配方时会追踪这些阈值以及第一批和第二批清单的时间表,因此当你录入一种香精或精油成分时,它会根据你的产品类型和使用量,标记出哪些成分需要单独披露,而不是让你自己去计算ppm。