Le pourcentage d'acide glycolique où un peeling demeure cosmétique

Une fabricante de soins de la peau nous a écrit qu'elle voulait lancer un « peeling à 10 % d'acide glycolique » comme traitement maison de fin de semaine. L'idée de produit était bonne. C'est le mot « peeling » combiné à cette concentration et à la façon dont elle prévoyait décrire le pH qui compliquait les choses, et cela vaut la peine d'expliquer pourquoi, car c'est l'une des limites que les fabricantes franchissent le plus souvent sans s'en rendre compte.

C'est la concentration et le pH ensemble, pas la concentration seule

L'effet de l'acide glycolique sur la peau dépend à la fois de la quantité présente dans la formule et de l'acidité globale du produit. Un produit à 10 % d'acide glycolique tamponné à un pH modéré se comporte très différemment sur la peau que ce même 10 % à un pH très bas. Les organismes de réglementation et les lignes directrices de l'industrie dans divers marchés ont généralement traité les concentrations plus élevées combinées à un pH plus bas comme poussant un produit vers le territoire professionnel ou médical, puisque cette combinaison est ce qui produit une exfoliation plus profonde et plus agressive plutôt qu'un resurfaçage doux à la maison.

C'est pourquoi vous verrez les produits AHA destinés aux consommateurs se regrouper à des concentrations plus faibles avec un pH modéré, tandis que les formulations de peelings véritablement professionnels utilisées par les esthéticiennes ou les dermatologues se situent à des concentrations sensiblement plus élevées, souvent avec un pH plus bas, et sont appliquées sous supervision avec des étapes de neutralisation intégrées au traitement.

Pourquoi le statut « cosmétique » dépend de cette limite

Une allégation cosmétique concerne un usage routinier et à faible risque : exfoliation douce, texture plus lisse, teint amélioré, ce genre de langage. Dès qu'une formulation ou son marketing suggère un effet de qualité médicale ou professionnelle (éliminer des cicatrices d'acné, resurfacer la peau, traiter une affection cutanée diagnostiquée), vous avez probablement dépassé ce que couvre une allégation cosmétique. Dans la plupart des marchés, les écrans solaires, les allégations anti-acné et autres allégations de type médicamenteux se situent déjà hors du champ de la réglementation cosmétique, et une allégation de « peeling » vendue de façon agressive risque de tomber dans ce même territoire, même si l'ingrédient lui-même, l'acide glycolique, est courant dans les cosmétiques ordinaires.

La lecture la plus prudente est celle-ci : gardez votre combinaison de concentration et de pH dans la fourchette associée à un usage doux, maison et non médical, et faites concorder vos allégations avec cela, exfoliant, lissant, éclat, plutôt qu'un langage qui laisse entendre un peeling de force clinique ou un traitement pour une affection cutanée.

Le mot « peeling » lui-même est un risque marketing, distinct de la chimie

Même une formule véritablement douce peut créer un casse-tête de conformité si vous l'appelez « peeling » sur l'étiquette ou dans les publicités, car ce mot porte une attente d'intensité que les organismes de réglementation et les consommateurs interpréteront comme plus qu'un usage cosmétique ordinaire. Si votre formule se situe carrément dans le territoire doux et maison, envisagez un langage plus doux, « traitement de resurfaçage », « solution exfoliante », « sérum lissant », et réservez « peeling » à quelque chose dont vous avez confirmé qu'il se situe clairement dans les limites cosmétiques, ou abandonnez ce mot entièrement.

Ce qu'il faut réellement vérifier avant de lancer

1. Votre concentration exacte et le pH réel mesuré de votre produit fini, pas un pH cible que vous visiez mais n'avez jamais vérifié avec un appareil.
2. Comment votre marché précis traite les combinaisons de concentration et de pH pour les AHA. Cela varie selon le pays et c'est exactement le genre de détail qui change, alors confirmez les lignes directrices actuelles auprès de l'organisme de réglementation de votre marché cible ou d'une formulatrice compétente plutôt que de vous fier à une règle générale provenant d'un autre marché.
3. Votre étiquette et votre langage marketing, vérifiés par rapport à votre formule réelle, pas par rapport à ce qu'affirme un produit concurrent au nom semblable.
4. Si vos directives d'utilisation prévues, temps de pose, fréquence, toute recommandation d'éviter l'exposition au soleil par la suite, correspondent à un mode d'usage cosmétique plutôt qu'à un protocole de traitement professionnel.

Une façon pratique de réduire le risque

Si vous n'êtes pas certaine de la position de votre formule, penchez vers une concentration plus faible et un pH plus modéré pour votre première version maison, et commercialisez-la avec un langage adapté au cosmétique. Vous pourrez toujours tester la réaction des consommateurs et envisager une gamme plus forte plus tard, avec les conseils appropriés, plutôt que de lancer à la limite et de découvrir durement que vous l'avez franchie.

Une fois que vous avez arrêté une formule dont vous êtes convaincue qu'elle demeure carrément cosmétique, obtenir la liste d'ingrédients exacte, noms INCI, numéros CAS et concentrations, est l'étape suivante, et c'est la partie que Cosmetic Comply est conçu pour gérer, en associant vos ingrédients et en les vérifiant par rapport aux listes de substances restreintes d'un marché avant qu'une réviseure humaine ne confirme le tout et que la notification ne soit envoyée.