Wie kosmetische Farbstoffe je nach Markt unterschiedlich zugelassen werden

Eine Herstellerin erzählte mir kürzlich, sie habe eine ganze Produktlinie um ein wunderschönes Korallenpigment aufgebaut, es ein Jahr lang erfolgreich in einem Markt verkauft und sei dann beim Versuch, in einen anderen Markt zu expandieren, auf eine Mauer gestoßen. Das Pigment stand dort schlicht nicht auf der Zulassungsliste. Am Produkt lag es nicht. Der Farbstoff selbst war in dieser Rechtsordnung einfach nicht freigegeben. Das ist eine der frustrierenderen Überraschungen in der Kosmetikformulierung, und es lohnt sich, das zu verstehen, bevor Sie eine Exportstrategie um einen bestimmten Farbton herum planen.

Farbstoffe werden als eigene Kategorie reguliert

Die meisten Inhaltsstoffe eines Kosmetikprodukts werden gegen eine allgemeine Verbots- oder Beschränkungsliste geprüft. Farbstoffe erhalten meist eine eigene, separate Liste, die oft an Colour-Index-Nummern (CI) statt allein an INCI-Namen geknüpft ist. Das liegt daran, dass Farbzusätze seit langem für Probleme sorgen, die sich von anderen kosmetischen Inhaltsstoffen unterscheiden: Verunreinigung mit Schwermetallen, Bedenken bei Kohlenteerfarbstoffen, Photosensibilisierung. Regulierungsbehörden haben dafür eigene Regelwerke geschaffen, und diese synchronisieren sich nicht automatisch über Landesgrenzen hinweg.

Das Ergebnis: Ein Farbstoff kann in einer Region auf einer zugelassenen Liste stehen, während er anderswo weder eine entsprechende Zulassung noch überhaupt eine Regelung hat, oder sogar ausdrücklich beschränkt ist. Niemand macht dabei absichtlich Schwierigkeiten. Jeder Markt hat seine Liste der Farbzusätze unabhängig aufgebaut, oft Jahrzehnte auseinander, gestützt auf unterschiedliche toxikologische Bewertungen und unterschiedliche regulatorische Prioritäten.

Warum das Hersteller überrascht

Ein paar Gründe, warum das Menschen mehr überrascht als andere Compliance-Lücken:

• Der Rest der Formel ist meist unproblematisch. Tenside, Emollienzien und Konservierungsstoffe genießen tendenziell eine breitere internationale Akzeptanz, weil sie im Laufe der Zeit von mehreren Gremien geprüft wurden. Farbstoffe sind die Ausnahme.
• Handelsnamen verschleiern das Problem. Wenn Ihr Lieferant Ihnen eine „Sunset Pink Glimmer-Mischung" verkauft, merken Sie das Problem erst, wenn Sie sie der tatsächlichen CI-Nummer zuordnen und diese gegen die Liste jedes Marktes prüfen.
• Ein Farbstoff kann an verschiedenen Orten mit unterschiedlichen Einschränkungen zugelassen sein. Gleiche CI-Nummer, aber unterschiedliche erlaubte Einsatzmengen, oder in einem Markt nur für Rinse-off- statt Leave-on-Produkte zugelassen und in einem anderen unbeschränkt.

Was Sie vor dem Export wirklich prüfen sollten

Bevor Sie planen, einen Farbton in einem neuen Markt zu verkaufen, gehen Sie Folgendes durch:

1. Besorgen Sie sich die genaue CI-Nummer (oder mehrere, falls es sich um eine Mischung handelt) für jeden Farbstoff in der Formel, nicht nur den Handelsnamen.
2. Prüfen Sie gezielt die Farbstoffliste des Zielmarktes. Gehen Sie nicht davon aus, dass die Farbstofffrage geklärt ist, nur weil der Inhaltsstoff eine allgemeine Prüfung gegen verbotene Substanzen bestanden hat.
3. Notieren Sie jede Einschränkung bei Einsatzmenge oder Produkttyp, die im neuen Markt an diese CI-Nummer geknüpft ist. Manche Farbstoffe sind in einem Duschgel unproblematisch, aber eingeschränkt in Produkten, die den Augenbereich oder die Lippen berühren.
4. Wenn ein Farbstoff überhaupt nicht gelistet ist, behandeln Sie das als „nicht zugelassen", nicht als Versehen, das Sie sich wegdiskutieren können. Das Fehlen auf einer Zulassungsliste ist meist bedeutsam, nicht zufällig.

Ein vereinfachter Vergleich

Die folgende Tabelle veranschaulicht die Art der Abweichung, auf die Sie achten sollten. Bestätigen Sie den aktuellen Status immer bei der Regulierungsbehörde des jeweiligen Marktes selbst, statt sich auf eine statische Tabelle zu verlassen, da diese Listen tatsächlich überarbeitet werden.

Vorausplanen statt reagieren

Wenn Sie eine Marke aufbauen, die Sie irgendwann international verkaufen wollen, lohnt sich die Farbstoffprüfung früh, bevor ein Farbton zum Kernbestandteil Ihres Markenauftritts wird. Die Signaturfarbe eines Hero-Produkts spät im Prozess neu zu formulieren, ist eine deutlich größere Störung, als von Anfang an ein weltweit unproblematisches Pigment zu wählen. Das bedeutet nicht, langweilige Farben zu wählen. Es bedeutet, eine Handvoll CI-Nummern gegen Ihre Zielmärkte zu prüfen, bevor Sie ein Produktfotoshooting und einen Verpackungsdruck darauf festlegen.

Genau diese Art von Prüfung wird leicht übersprungen, wenn es schnell gehen muss, und genau diese Art von Sache bringt einen Exportplan für Monate zum Stillstand, wenn sie erst spät auftaucht. Cosmetic Comply ordnet Handelsnamen den passenden CI-Nummern zu und prüft sie gegen die jeweiligen Farbstoffregeln jedes neuen Marktes, sobald dieser hinzukommt, sodass die Lücke zwischen „hier zugelassen" und „dort zugelassen" auffällt, bevor Sie eine ganze Linie darauf aufgebaut haben, statt danach.