Haarfarben-Inhaltsstoffe, die Sie deklarieren und beschränken müssen

Haarfarbe ist eine jener Kategorien, in denen Hersteller, die ein Dutzend anderer Kosmetika ohne Zwischenfall gemeldet haben, plötzlich gegen eine Wand laufen. Es liegt nicht daran, dass der Meldeprozess selbst anders wäre, sondern daran, dass die beteiligte Inhaltsstoffchemie tatsächlich deutlich strenger kontrolliert wird als bei einer Feuchtigkeitscreme oder einem Stück Seife, und die Beschränkungen sind unnachgiebig, was Präzision angeht.

Warum oxidative Farbstoffe besondere Aufmerksamkeit erhalten

Permanente und semi-permanente Haarfarben beruhen auf kleinen aromatischen Aminmolekülen, am bekanntesten p-Phenylenediamine, oft mit PPD abgekürzt, die mit einem Oxidationsmittel (meist Wasserstoffperoxid) im Haarschaft reagieren, um das eigentliche Farbmolekül zu bilden. Diese Vorläufermoleküle sind bei dem, was sie tun, teils deshalb wirksam, weil sie chemisch reaktiv sind, und genau diese Reaktivität macht sie zu einem bekannten Sensibilisator für einen relevanten Teil der Bevölkerung. Sobald jemand gegenüber PPD sensibilisiert ist, können die Reaktionen von leichter Reizung bis zu ernsten allergischen Reaktionen reichen.

Wegen dieses Sensibilisierungsrisikos stehen oxidative Farbstoff-Inhaltsstoffe wie PPD auf Listen beschränkter Inhaltsstoffe mit definierten Konzentrationsgrenzen, statt rundweg verboten zu sein, da sie weiterhin in großem, legitimen Umfang verwendet werden. Die Konzentration korrekt hinzubekommen und zu bestätigen, dass Ihre konkrete Formel innerhalb des aktuellen Grenzwerts liegt, ist die zentrale Compliance-Aufgabe für jeden, der ein permanentes Haarfärbeprodukt formuliert oder als Private Label vertreibt.

Was Sie tatsächlich prüfen müssen

Die Konzentrationsgrenzen für oxidative Farbstoff-Inhaltsstoffe werden von der jeweiligen Behörde jedes Marktes festgelegt und im Laufe der Zeit überarbeitet, behandeln Sie also jeden konkreten Prozentsatz, den Sie anderswo gesehen haben, als etwas, das gegen die aktuelle Quelle zu verifizieren ist, statt als etwas, das noch immer korrekt ist. Was konstant bleibt, ist der Prozess:

1. Identifizieren Sie jeden Farbvorläufer und Kuppler in Ihrer Formel mit INCI-Namen, nicht nur mit dem Handelsnamen, den Ihr Lieferant der vorgemischten Farbbasis gegeben hat.
2. Bestätigen Sie die CAS-Nummer für jeden, da manche Farbstoff-Inhaltsstoffe unter Namen verkauft werden, die je nach Salzform mehr als eine registrierte Substanz abbilden.
3. Berechnen Sie die tatsächliche Konzentration im fertigen, anwendungsbereiten Produkt, was bei einer zweiteiligen Haarfarbe bedeutet, die Verdünnung zu berücksichtigen, die entsteht, wenn die Farbbasis mit dem Entwickler gemischt wird.
4. Prüfen Sie diese Konzentration gegen den aktuellen Grenzwert für beschränkte Inhaltsstoffe des Marktes, in dem Sie melden.

Dieser vierte Schritt, die Berechnung der „wie gemischt" vorliegenden Konzentration statt der Konzentration in der unverdünnten Farbtube, ist der Punkt, an dem viele Fehler entstehen. Eine Farbbasis, die zu einem bestimmten PPD-Prozentsatz verkauft wird, landet nach 1:1-Mischung mit einem Entwickler bei ungefähr der Hälfte dieser Konzentration in dem, was tatsächlich die Kopfhaut berührt. Die unverdünnte Zahl statt der verdünnten, angewendeten Zahl zu melden, kann ein konformes Produkt auf dem Papier non-konform aussehen lassen, oder schlimmer, ein echtes Problem verschleiern.

Inhaltsstoffe, die häufig in Haarfarben-Meldungen auftauchen

Botanische oder semi-permanente Farboptionen, wie Henna-basierte Produkte, haben ein anderes Risikoprofil, da sie nicht auf derselben oxidativen Chemie beruhen, aber sie sind deshalb nicht automatisch von der Prüfung ausgenommen. Zusammengesetzten Henna-Produkten werden manchmal undeklarierte PPD- oder Metallsalze zugesetzt, um die Farbe zu intensivieren oder zu verändern, und genau das ist die Art von undeklariertem Inhaltsstoff, die zu einem ernsten Kennzeichnungs- und Sicherheitsproblem wird, nicht nur zu einem Papierkram-Problem.

Die Erwartung des Patch-Tests

Wegen des mit oxidativen Farbstoffen verbundenen Sensibilisierungsrisikos erwarten viele Märkte und Branchennormen rund um permanente Haarfärbeprodukte eine Patch-Test-Empfehlung auf dem Etikett, die dem Verbraucher rät, vor der vollständigen Anwendung eine kleine Stelle zu testen. Das ist nicht exakt ein Meldedetail, aber eng mit demselben zugrunde liegenden Risiko verknüpft, das PPD überhaupt erst auf eine beschränkte Liste bringt, und es lohnt sich, das unabhängig davon, was ein konkretes Meldeformular verlangt, in Ihren Etikettentext und Ihre Kundenanweisungen einzubauen.

Die Meldung mit dem richtigen Detailgrad einreichen

Für eine kanadische Meldung läuft das alles darauf hinaus, jeden Inhaltsstoff der Formel, einschließlich des Entwicklers, falls er als Teil eines definierten Systems verkauft und verwendet wird, mit INCI-Namen und genauer Konzentration aufzulisten und jeden gegen die Cosmetic Ingredient Hotlist zu prüfen. Haarfarben-Formeln haben tendenziell mehr Inhaltsstoffe, die im beschränkten statt im unbeschränkten Bereich landen, als eine typische Lotion oder ein Reiniger, weshalb es sich lohnt, zusätzliche Sorgfalt und zusätzliche Zeit einzuplanen, um die Konzentrationsrechnung vor der Einreichung richtig hinzubekommen.

Cosmetic Comply übernimmt genau diese konzentrationssensible Art der Meldung, ordnet jeden Farbstoff-Inhaltsstoff seinem INCI-Namen und seiner CAS-Nummer zu, berechnet echte Konzentrationen im Fertigprodukt einschließlich der Auflösung von Lieferantenmischungen, und markiert alles, was gegen die aktuelle beschränkte Liste eine genauere Prüfung braucht, bevor ein menschlicher Prüfer sein Okay gibt und die Meldung eingereicht wird.