Polysorbate 20 contre Polysorbate 80 : quel solubilisant choisir

La lotion tonique de quelqu'un devient trouble du jour au lendemain, ou son vaporisateur pour le corps se sépare en une couche huileuse en l'espace d'une semaine après la mise en flacon, et neuf fois sur dix, la réponse est qu'on a choisi le mauvais polysorbate pour le travail, ou utilisé le bon au mauvais taux. Le Polysorbate 20 et le Polysorbate 80 sont souvent traités comme interchangeables, surtout parce qu'ils apparaissent tous deux dans le rayon « solubilisant » d'un catalogue fournisseur, mais ils se comportent différemment, et prendre cinq minutes pour les distinguer en vaut la peine.

Ce qu'ils sont réellement

Les deux sont des tensioactifs non ioniques dérivés d'esters de sorbitane ayant réagi avec de l'oxyde d'éthylène, ce qui correspond à la partie polyoxyéthylène du nom, et les deux sont couramment utilisés pour disperser de petites quantités de matière soluble dans l'huile, comme un parfum ou des huiles essentielles, dans un produit à base aqueuse afin qu'il reste clair au lieu de se séparer. Là où ils diffèrent, c'est l'acide gras rattaché au squelette de sorbitane, et cette différence change quelles huiles chacun gère le mieux.

Une brève note sur cette ligne CAS : les polysorbates sont des produits polymères fabriqués plutôt que des molécules uniques et définies, et les grades de différents fournisseurs peuvent porter des enregistrements CAS différents selon la composition exacte. Ne présumez pas que le numéro CAS de la fiche technique d'un fournisseur s'applique à chaque flacon de « Polysorbate 20 » que vous pourriez acheter ailleurs. Prenez toujours le numéro dans la documentation de votre fournisseur précis plutôt que dans une référence générique.

La HLB est le chiffre qui tranche réellement

La HLB, la balance hydrophile-lipophile, est le chiffre pratique sur lequel ancrer votre décision. Des valeurs de HLB plus élevées sont davantage attirées par l'eau et fonctionnent mieux pour solubiliser des huiles plus légères et plus polaires. Des valeurs de HLB plus basses penchent davantage vers la compatibilité avec l'huile et gèrent mieux les matières plus lourdes et moins polaires. La HLB légèrement plus élevée du Polysorbate 20 en fait le choix par défaut le plus courant pour les huiles de parfum et les huiles essentielles plus légères dans des formats clairs à base aqueuse comme les brumes faciales et les lotions toniques légèrement parfumées. Le profil du Polysorbate 80 convient un peu mieux aux huiles plus lourdes, ce qui explique qu'on le voit plus souvent lorsqu'une formule inclut des huiles porteuses ou des huiles botaniques plus lourdes en plus du parfum.

En pratique, beaucoup de fournisseurs de parfums vous diront en fait quel polysorbate, et à quel ratio par rapport à votre charge de parfum, fonctionne pour leur mélange précis, puisque les huiles de parfum varient beaucoup dans leur propre polarité. Ce conseil du fournisseur est habituellement plus fiable qu'une règle générale de HLB, parce que vous solubilisez leur mélange précis, pas une huile générique.

Bien doser le ratio compte plus que choisir le bon produit

Même le bon polysorbate ne sauvera pas une formule si le ratio par rapport à l'huile est mal calibré. Une approche de départ courante se situe quelque part entre des parts égales et un peu plus de solubilisant que d'huile en poids, mais cela varie assez selon l'huile et le parfum précis pour que ce soit à traiter comme un point de départ pour des essais plutôt qu'une règle fixe. Un sous-dosage se manifeste par un trouble ou un anneau d'huile en surface après quelques jours de repos. Un surdosage gaspille de la matière et peut affecter le toucher du produit, laissant parfois une finition collante ou traînante sur la peau.

Testez à température ambiante, puis à nouveau après quelques jours, puisqu'une solution peut sembler parfaitement claire juste après le mélange puis se séparer légèrement en se stabilisant.

Où cela apparaît sur votre liste d'ingrédients et votre dépôt

Les deux polysorbates sont listés sur votre formulaire de notification cosmétique par leur nom INCI et leur concentration dans le produit fini comme n'importe quel autre ingrédient, sans différence de mécanique de dépôt par rapport à un agent de conservation ou un humectant. Aucun des deux ne figure sur la liste de vigilance canadienne comme substance restreinte ou interdite dans un usage cosmétique standard, mais c'est exactement le genre de statut qu'il vaut la peine de confirmer plutôt que de présumer, puisque les mentions de la liste de vigilance sont révisées avec le temps.

Si vous jonglez avec une formule comportant un mélange de parfum, quelques huiles porteuses, et un solubilisant polysorbate, et que vous voulez que l'association INCI, la recherche CAS et le dépistage sur la liste de vigilance soient gérés en une seule passe plutôt que suivis à la main dans un tableur, c'est exactement ce que fait Cosmetic Comply avant que votre CNF ne soit déposé.